Правильно регулируем клапанные зазоры.

В процессе работы двигателя трущиеся детали газораспределительного механизма изнашиваются. Вследствие чего изменяются клапанные зазоры. Как в большую, так и в меньшую сторону. Зависимостей две. С одной стороны, клапаны и их сёдла постепенно «прихлопываются» (расклёпываются), глубина посадки клапана увеличивается, следовательно, зазоры уменьшаются. С другой стороны, изнашиваются кулачки распредвалов, плоскости толкателей и торцы клапанов. Это, наоборот, приводит к увеличению клапанных зазоров.

Зажатый клапан вызывает повышенный расход топлива, падение тяги и компрессии, а позже выход двигателя из строя. Клапаны с зазором больше рекомендуемого уменьшают мощность и ухудшают эффективность сгорания топлива. Появляется характерный звон, увеличивается износ клапанного механизма.

Шустрые малокубатурники – случай, требующий особенно тщательного контроля. Как правило, для извлечения хоть какой-то динамики, их двигатели выкручиваются в звон и долгое время эксплуатируются на максимально возможных оборотах. Все детали, в том числе и относящиеся к клапанному механизму, испытывают повышенную нагрузку. Отсюда имеем достаточно жёсткие и весьма оправданные требования регламента.

В нашем примере мы в качестве подопытной единицы будем использовать по-своему легендарный аппарат – Kawasaki Ninja 250 R . Конкретно у «Мини-Ниньзи» регламентный интервал проверки клапанных зазоров 12000 км. Более чем оправданная величина! Как правило (в большей степени у буйных водителей) в данном моторе выпускные клапаны со временем зажимаются, впускные, наоборот, распускаются.

Подготовка

Перед началом работ стоит уяснить для себя пару моментов и решить несколько ментальных дилемм. В случае с маленькой «Ниньзей» и другими малокубатурниками клапанные зазоры следует проверять и при необходимости регулировать строго по регламенту! Может, не километр в километр, но около того. И не слушайте тех, кто пытается диагностировать вам на слух, что всё в порядке. Другой вопрос – стоит ли собственноручно лезть под клапанную крышку с ключами и щупами? Особенно если раньше ничего подобного не делали. Цена ошибки тут высока. Сезон может закончиться молниеносно и перейти в затяжной дорогой ремонт. Подумайте!

Если всё-таки решились, заходите только с позиции опыта, аккуратности и знаний. Для выполнения вам потребуется сервисный мануал с указанием допустимых зазоров и моментов затяжки резьбы на моторе, набор инструментов (желательно иметь отдельный свежий набор для точных работ), набор щупов с минимальным шагом, микрометр, малый динамометрический ключ, лист бумаги и ручка, набор шайб. Шайбы не обязательно покупать целыми коробками, они также продаются поштучно. Это выгодно, но накладно по времени.

Выполнение

Опустим момент первичного демонтажа. Предположим, что пластик и бензобак у вас уже аккуратно лежат в углу мастерской, антифриз слит, минус от аккумулятора отсоединён, свечи выкручены, две пробки над метками на левой моторной крышке открыты (широченная отвёртка вам в помощь), а клапанная крышка снята (фото 1). Измерения проводятся строго на холодном двигателе!

Первым делом загляните под открытую клапанную крышку. Убедитесь, что на деталях нет загрязнений и повреждений. Работать следует в чистоте! Далее следует выставить на моторе своеобразную точку отсчёта для измерений (ВМТ в первом цилиндре). А именно – аккуратно вращая коленвал против часовой стрелки за шляпку на роторе зажигания сквозь окно в левой крышке двигателя (фото 2), выставите метку «2 T » (справедливо для конкретной модели мотоцикла). Метка вылавливается через верхнее окошко в левой крышке. Риска должна совпасть с небольшим выступом резьбы напротив неё. Чтобы себя подстраховать, имеет смысл каждый раз смотреть на положение распредвалов. Метки на них должны быть направлены в противоположные стороны и располагаться в горизонт с плоскостью двигателя.

Выставив метку «2 T », измеряем щупом зазоры между кулачком и плоскостью толкателя во впускных и выпускных клапанах второго цилиндра и впускных клапанах первого цилиндра (фото 3). Итого шесть замеров. Щупы перед использованием имеет смысл дополнительно проверить при помощи микрометра (фото 4). Результаты измерений аккуратно записываем на соответствующим образом разлинованный листок бумаги (фото 5). Там же сразу отмечаем, в каких клапанах зазор вышел за границу нормы. У Ninja 250 R допустимые зазоры для впускных клапанов 0,15–0,24 мм, для выпускных – 0,22–0,29 мм. Следом проворачиваем коленвал против часовой стрелки на один оборот до метки «2 T ». Метки на каждом из распредвалов должны встать друг к другу и в горизонт с плоскостью двигателя (фото 6). Проводим и записываем ещё два измерения (впуск на первом цилиндре), отмечаем отклонения.

Настаёт момент регулировки зазоров, выпавших из нормы, при помощи замены шайб. В нашем случае это второй выпускной клапан в первом цилиндре. Демонтируем натяжитель цепи, аккуратно откручиваем крышки постелей и достаём оба распредвала (фото 7). Предварительно для подстраховки имеет смысл маркером отметить взаимное положение цепи ГРМ и шетерён распредвала (фото 8). Толщина новой шайбы высчитывается легко. Берём текущий зазор, складываем его с толщиной текущей шайбы и вычитаем из получившейся суммы средний нормальный зазор для клапана (в данном случае 0,255 мм). Получаем толщину новой шайбы в миллиметрах. В нашем случае это 2,766 мм. Толщину устанавливаемой шайбы имеет смысл перепроверить микрометром (фото 9). Шайбу удобнее всего извлекать/устанавливать при помощи магнита (фото 10).

В финале действа бережно возвращаем детали на свои места. Во-первых, строго в соответствии с мануалом динамометрическим ключом притягиваем постели распредвалов (фото 11). Во-вторых, взводим специальным фиксатором натяжитель и вкручиваем его обратно в двигатель (фото 12). Далее следует завершающий контроль. Путём извлечения фиксатора взводим натяжитель, проворачиваем двигатель за коленвал на 360°. Задача убедиться, что цепь натянулась, а также вновь совместить метки на роторе и распредвалах. После снова по той же методике замеряем клапанные зазоры, чтобы убедиться, что всё выполнено правильно и двигатель можно эксплуатировать.