Меняем жидкость в гидроприводе сцепления

Гидропривод сцепления получил повсеместное распространение на мототехнике. Это удобно и надёжно. Однако отсутствие троса не означает полного отсутствия необходимости в обслуживании.

По аналогии с тормозными системами привод механизма выжима сцепления посредством всё той же тормозной жидкости нуждается в регулярном, хотя и не частом, обслуживании. Обычно всё сводится к регламентной замене «тормозухи». Рекомендуемый интервал – раз в два года.

В нашем примере фигурирует редкий для России мотоцикл Bimota DB10. Случай не является частным. Мотор производства Ducati по исполнению гидропривода полностью повторяет более распространённые конструкции от японских, европейских и американских производителей.

Резвый итальянский скакун, к сожалению, самостоятельно слил всю жидкость из контура ещё до своего появления в ремзоне. У него неисправен рабочий цилиндр сцепления. Поэтому список работ у Desmoservice Moscow следующий: аккуратно поменять гидроцилиндр, наполнить контур новой жидкостью, прокачать систему и проверить её работоспособность.

Подготовка

В общем случае для регламентной процедуры по замене жидкости в гидравлическом приводе сцепления потребует сама жидкость (мы используем Liqui Moly Brake Fluid DOT 5.1) (фото 1), несложный набор инструментов и некоторое количество сухих салфеток. В конкретной ситуации нам дополнительно понадобится новый рабочий цилиндр (фото 2) и пара медных уплотнительных шайб (фото 3). Для работ с мотоциклетной гидравликой будет удобно использовать специнструмент, состоящий из тонкой гибкой трубочки (внутренний диаметр примерно равен внешнему диаметру штуцеров) с небольшой ёмкостью на конце (фото 4). Подобные устройства можно купить в обычном магазине автозапчастей или сочинить самому из подручных материалов.

Выполнение

Правильнее всего сразу закрепить мотоцикл в положении, близком к вертикальному. Первым шагом разберёмся с поломкой. Рабочий цилиндр держится за итальянский двигатель тремя болтами. Ещё одна точка крепления – болт с прокачкой, соединяющий деталь со шлангом. Немного возни с инструментом, и неисправный цилиндр покидает своё место навсегда, на прощание заливая всё вокруг остатками использованной жидкости (фото 5). Сборка, само собой, производится в обратном порядке. При этом медные уплотнительные шайбы обязательно подлежат замене на новые. В противном случае герметичность контура не гарантируется.

04

Механику-энтузиасту на заметку – ни в коем случае не надо ждать, когда случайно вытекшая наружу в процессе работы «тормозуха» попортит лакокрасочное покрытие деталей мотоцикла. Жидкость эффективно устраняется обычной водой и салфетками. Важно сработать быстро!

Сливать старую жидкость следует следующим способом: откручиваем крышку бачка (расположен на руле), достаём оттуда резиновую мембрану (фото 6), затем открываем штуцер на рабочем цилиндре (фото 7) и, понемногу нажимая на рычаг сцепления, осушаем контур. Лучше через трубку в банку или любую другую ёмкость, а не на мотор и пол!

05

Приступаем к наполнению системы. Для этого закрываем все возможные штуцеры, жидкость наливаем сразу в бачок (фото 8). Из контура обязательно нужно выгнать воздух («прокачать»). Прокачку начинаем с главного цилиндра (механизм на руле, объединённый с рычагом сцепления). Если в его конструкции предусмотрен специальный штуцер, то прокачиваем с его помощью, если штуцера нет – нам поможет банджо-болт, удерживающий шланги на главном цилиндре (фото 9). Сама процедура прокачки весьма однообразна – закрываем штуцер на рабочем цилиндре, энергично нагнетаем рычагом давление в системе (фото 10), открываем штуцер, не отпуская рычаг. И так до тех пор, пока вместе с жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. Хитрость с прокачкой на первый взгляд непрокачиваемого главного цилиндра известна не всем. На деле она экономит и время, и тормозную жидкость. Выполняется следующим образом. Наполняем бачок, нагнетаем давление рычагом, а затем на короткий промежуток времени рожковым ключом откручиваем банджо-болт, давая тем самым воздуху выйти наружу. После прокачки главного цилиндра переходим к рабочему. В процессе прокачивания важно периодически подливать жидкость в бачок (фото 11). Если её уровень упадёт до нуля, система втянет воздух, и придётся начинать всё сначала.

Завершающий ритуал довольно простой, но ответственный. Следует по уровню (обычно индикатором выступает прозрачное окошко) заполнить бачок (фото 12), аккуратно вложить в него резиновую мембрану и надёжно закрутить болты в крышку (фото 13). Перед первым выездом имеет смысл несколько раз проверить функциональность механизма выжима сцепления на месте и убедиться в отсутствии каких-либо течей, повреждения шлангов и прочих неприятностей.