В стольном (хоть и в прошлом) граде Питере много салонов, торгующих мотоциклами из страны восходящего солнца. В один из таких салонов и завели меня как-то ноги. По моим, очень скромным, финансам мне были доступны для выбора два мотоцикла. Honda VRX (400 кубов, классик по посадке, двигатель от Стида)
и Suzuki Impulse 400 (некая смесь бандита и суперфуры). Чтож — стоит посмотреть. Сажусь на хонду — все удобно, приятная посадка, органы управления — под рукой, ничего не напрягает, а колени уши не чешут. Вроде все классно, но стоит посмотреть на сузу. Сажусь на импульс и понимаю — я выше. Сидушка — будто для меня сделана, рукоятки удобны, а циферблат тахометра завораживает.
Итак — надо завести, да послушать. Пробуем! Хонда — не звук, а мурлыканье, правда из глушака черный дым, это и отпугнуло меня, неопытного. А вот суза — песня прямотока, на малых оборотах — ворчание перетекающее в рокот, на больших — бешеный визг, сразу говорящий о том, что все, что можно выжать из 400х кубов — японские инженеры выжали все!
Итак, деньги — отданы, заказано небольшое ТО, в виде масла и фильтра. Забираю, попутно прокатив немного по району — не прет выше семи тысяч, никак и ни в какую, как показало время — дело было в гнилых высоковольтных проводах, но описание правильной диагностики и лечения — будут позже.
А пока — поставив новое сцепление, выправив электрику — я тихо кайфу… ал, от мощности и удобства. (если мне говорить о том, что в 400та кубах мощности нет, мне быстро надоест и вообще — бери литр, я только фыркну. Мне лично мотоцикл нужен не для отжига резины и бешеных скоростей, а для дороги)
Сухие цифры:
Suzuki IMPULSE
400 cc
53 лошади — на 11 тыс. оборотов
37.00 Нм — при 9,5 тыс. оборотов
172 кг — сухой вес
1110 мм — высота
Итак, посмотрим на мои ошибки, дабы Вы их не повторили, при попытке купить мотоцикл из японии:
1. Если ты не уверен в том, что можешь объективно оценить мотоцикл, не можешь проверить компрессию, оценить работу сцеплениятормозов, проверить электрику, коробку передач — бери с собой механика! Обязательно, ибо в моем случае эйфория от мотоцикла, который мне понравился больше всего того, не чем я сидел — перевесила всю логику.
2. Если ты пришел в салон без механика, то в первую очередь надо взять с собой инструмент (если механик в салоне его не предоставит) — компрессометр, мультиметр (он-же тестер), набор отверток-накидных голов, свечной ключ и, самое важное, мануал на этот мотоцикл или мотоцикл с аналогичным двигателем (как для моего импульса подходит мануал от бандита, в том числе значение компрессии)
3. Договорится с продавцом о том, что будет проверяться компрессия, измеряться напруги, может быть будет сделан небольшой тест-драйв.
4. Если с договоренностью все в порядке, то приехав на место стоит начать с визуального осмотра и проверки подвески.
Текущие сальники вилки, треснутые пыльники увеличивают стоимость примерно на полторы тысячи вечнодеревянных
Текущие задние амортизаторы — геморрой более жесткий, либо замена (5 тысяч универсальные с луиса или 10 и выше за родные), либо ремонт — не факт, что на долго, не факт, что получится.
Не должно быть сильных следов от падений на крышках двигателя, окрас мотоциклы — желательно родной, если он перекрашен, то вероятно было падение.
Желательно внимательно осмотреть раму (на сколько это доступно) — сварные швы должны быть заводскими (видно сразу, т.к. заводская сварка аккуратна и покрашена)
Проверить толщину тормозных дисков — стоит, так как цена их немалая, а сильно съеденные диски — попячся опастносте!
5. Снаружи осмотрели, понравилось. Посидели — так вообще восторг, значит надо завести.
Если холодный мотоцикл завелся сразу, легко и непринужденно — то выдыхаем, но не расслабляемся. Надо проверить компрессию, на еще холодном двигателе.
Для этого снимаем бак, отключаем все свечи. (если эта операция для тебя — сложна и трудно-реализуема, то смотрим в самом начале слова о механике)
Берем в лапки компрессометр, выкручиваем все свечи и полностью открыв газ — крутим стартером. Пары секунд хватит, до того момента, когда стрелка прибора замрет. Смотрим на значение. Отклонение в 1 — 2 пункта от значения из мануала — не страшно, главное, что бы на всех цилиндрах оно было одинаковым (небольшой разлет показателей — допустим).
Проверив все цилинды и убедившись в том, что лезть в дальнейшем в ЦПГ не надо, снова заводим. Если же компрессия сильно ниже нормы, если она сильно разная — то лучше от этого мотоцикла отказаться, ибо решение может оказатся легким (настройка клапанов), так и крайне дорогим и долгим — заменой поршневых колец, поршней, блока цилиндров, в общем — жуть.
Кстати, если уж бак снят, то можно проверить все трубки на предмет течей и подтеканий.
6. Завели и прогрели, имея доступ к аккумулятору — прикладываем к клеммам тестер в режиме вольтметра. Надо что бы значение было больше 12ти вольт. По-моему, напряжение заряда — 14 вольт, при оборотах более двух-трех тысяч. Если напряжение не увеличивается на заведенном мотоцикле с оборотами около 4-5 тыс, значит проблемы либо в генераторе, либо в реле-регуляторе. Если напряжение больше 15ти вольт, то надо смотреть реле. И то, и другое, заменяется, но не за пять копеек.
7. Смотрим на выхлоп, поднеся к выхлопнухе бумажку, не должно быть копоти, следов масла.
8. Тест-драйв, тут самое главное — ровность набирания оборотов под нагрузкой. Неравномерный набор оборотов, провалы, нежелание сбрасывать обороты могут говорить о проблемах с карбюраторамивпрыском, о пробитых высоковольтных проводах. Тормозную систему лучше проверить еще до того, как тронулись, просто попробовав заблокировать колесо, стоя на месте, потом — во время движения попробовать тормозить поочередно обоими тормозами.
9. КПП — чаще всего проблемы возникают на второй передаче, проверить стоит как легко она втыкается, если нет, если есть ярко выраженная «ложная нейтраль», когда индикатор нейтрали горит, а мотоцикл все-еще на передаче, то может возникнуть необходимость ремонтировать коробку. Недешевое удовольствие.
10. Если все устраивает, то сразу надо обдумать расходники:
Масло и масляный фильтр. Воздушный фильтр. Свечи. Свечные колпачки (их как минимум надо проверить). Высоковольтные провода. Цепь и звезды (проверить). Тормозные колодки. Тормозная жидкость и прокачать тормоза.
Сорри за некую сумбурность текста, ибо первый раз я пишу столь много информации на техническую тему.
Фотографии из инета, ибо мой архив, почему-то, недоступен, видимо дома вырубился сервак(((
Бортовой журнал: 0 записей и Suzuki Impulse 400 (некая смесь бандита и суперфуры). Чтож — стоит посмотреть. Сажусь на хонду — все удобно, приятная посадка, органы управления — под рукой, ничего не напрягает, а колени уши не чешут. Вроде все классно, но стоит посмотреть на сузу. Сажусь на импульс и понимаю — я выше. Сидушка — будто для меня сделана, рукоятки удобны, а циферблат тахометра завораживает.
Итак — надо завести, да послушать. Пробуем! Хонда — не звук, а мурлыканье, правда из глушака черный дым, это и отпугнуло меня, неопытного. А вот суза — песня прямотока, на малых оборотах — ворчание перетекающее в рокот, на больших — бешеный визг, сразу говорящий о том, что все, что можно выжать из 400х кубов — японские инженеры выжали все!
Итак, деньги — отданы, заказано небольшое ТО, в виде масла и фильтра. Забираю, попутно прокатив немного по району — не прет выше семи тысяч, никак и ни в какую, как показало время — дело было в гнилых высоковольтных проводах, но описание правильной диагностики и лечения — будут позже.
А пока — поставив новое сцепление, выправив электрику — я тихо кайфу… ал, от мощности и удобства. (если мне говорить о том, что в 400та кубах мощности нет, мне быстро надоест и вообще — бери литр, я только фыркну. Мне лично мотоцикл нужен не для отжига резины и бешеных скоростей, а для дороги)
Сухие цифры:
Suzuki IMPULSE
400 cc
53 лошади — на 11 тыс. оборотов
37.00 Нм — при 9,5 тыс. оборотов
172 кг — сухой вес
1110 мм — высота
Итак, посмотрим на мои ошибки, дабы Вы их не повторили, при попытке купить мотоцикл из японии:
1. Если ты не уверен в том, что можешь объективно оценить мотоцикл, не можешь проверить компрессию, оценить работу сцеплениятормозов, проверить электрику, коробку передач — бери с собой механика! Обязательно, ибо в моем случае эйфория от мотоцикла, который мне понравился больше всего того, не чем я сидел — перевесила всю логику.
2. Если ты пришел в салон без механика, то в первую очередь надо взять с собой инструмент (если механик в салоне его не предоставит) — компрессометр, мультиметр (он-же тестер), набор отверток-накидных голов, свечной ключ и, самое важное, мануал на этот мотоцикл или мотоцикл с аналогичным двигателем (как для моего импульса подходит мануал от бандита, в том числе значение компрессии)
3. Договорится с продавцом о том, что будет проверяться компрессия, измеряться напруги, может быть будет сделан небольшой тест-драйв.
4. Если с договоренностью все в порядке, то приехав на место стоит начать с визуального осмотра и проверки подвески.
Текущие сальники вилки, треснутые пыльники увеличивают стоимость примерно на полторы тысячи вечнодеревянных
Текущие задние амортизаторы — геморрой более жесткий, либо замена (5 тысяч универсальные с луиса или 10 и выше за родные), либо ремонт — не факт, что на долго, не факт, что получится.
Не должно быть сильных следов от падений на крышках двигателя, окрас мотоциклы — желательно родной, если он перекрашен, то вероятно было падение.
Желательно внимательно осмотреть раму (на сколько это доступно) — сварные швы должны быть заводскими (видно сразу, т.к. заводская сварка аккуратна и покрашена)
Проверить толщину тормозных дисков — стоит, так как цена их немалая, а сильно съеденные диски — попячся опастносте!
5. Снаружи осмотрели, понравилось. Посидели — так вообще восторг, значит надо завести.
Если холодный мотоцикл завелся сразу, легко и непринужденно — то выдыхаем, но не расслабляемся. Надо проверить компрессию, на еще холодном двигателе.
Для этого снимаем бак, отключаем все свечи. (если эта операция для тебя — сложна и трудно-реализуема, то смотрим в самом начале слова о механике)
Берем в лапки компрессометр, выкручиваем все свечи и полностью открыв газ — крутим стартером. Пары секунд хватит, до того момента, когда стрелка прибора замрет. Смотрим на значение. Отклонение в 1 — 2 пункта от значения из мануала — не страшно, главное, что бы на всех цилиндрах оно было одинаковым (небольшой разлет показателей — допустим).
Проверив все цилинды и убедившись в том, что лезть в дальнейшем в ЦПГ не надо, снова заводим. Если же компрессия сильно ниже нормы, если она сильно разная — то лучше от этого мотоцикла отказаться, ибо решение может оказатся легким (настройка клапанов), так и крайне дорогим и долгим — заменой поршневых колец, поршней, блока цилиндров, в общем — жуть.
Кстати, если уж бак снят, то можно проверить все трубки на предмет течей и подтеканий.
6. Завели и прогрели, имея доступ к аккумулятору — прикладываем к клеммам тестер в режиме вольтметра. Надо что бы значение было больше 12ти вольт. По-моему, напряжение заряда — 14 вольт, при оборотах более двух-трех тысяч. Если напряжение не увеличивается на заведенном мотоцикле с оборотами около 4-5 тыс, значит проблемы либо в генераторе, либо в реле-регуляторе. Если напряжение больше 15ти вольт, то надо смотреть реле. И то, и другое, заменяется, но не за пять копеек.
7. Смотрим на выхлоп, поднеся к выхлопнухе бумажку, не должно быть копоти, следов масла.
8. Тест-драйв, тут самое главное — ровность набирания оборотов под нагрузкой. Неравномерный набор оборотов, провалы, нежелание сбрасывать обороты могут говорить о проблемах с карбюраторамивпрыском, о пробитых высоковольтных проводах. Тормозную систему лучше проверить еще до того, как тронулись, просто попробовав заблокировать колесо, стоя на месте, потом — во время движения попробовать тормозить поочередно обоими тормозами.
9. КПП — чаще всего проблемы возникают на второй передаче, проверить стоит как легко она втыкается, если нет, если есть ярко выраженная «ложная нейтраль», когда индикатор нейтрали горит, а мотоцикл все-еще на передаче, то может возникнуть необходимость ремонтировать коробку. Недешевое удовольствие.
10. Если все устраивает, то сразу надо обдумать расходники:
Масло и масляный фильтр. Воздушный фильтр. Свечи. Свечные колпачки (их как минимум надо проверить). Высоковольтные провода. Цепь и звезды (проверить). Тормозные колодки. Тормозная жидкость и прокачать тормоза.
Сорри за некую сумбурность текста, ибо первый раз я пишу столь много информации на техническую тему.
Фотографии из инета, ибо мой архив, почему-то, недоступен, видимо дома вырубился сервак(((
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментарии (0)
