Производим замену масла в двигателе с "сухим" картером

Уж не знаю, насколько модно нынче своими силами менять масло в двигателе личного мотоцикла. Но разбираться в данном вопросе, как минимум, стоит. Никогда не знаешь, куда заведёт кривая мотоциклизма!

Смазка с сухим картером – это в общем случае система, при которой основной запас масла сосредоточен в отдельном, не всегда примыкающем к силовому агрегату маслобаке. В картер двигателя в каждый момент времени попадает лишь малая часть объёма масла, которая требуется для смазки трущихся деталей. Перекачка масла из маслобака в картер и обратно осуществляется насосами. Система с одной стороны «правильная». Она исключает масляное голодание, даже когда мотоцикл лежит колёсами вверх в канаве. С другой стороны, контроль масла на «сухом» картере вещь философская. Чтобы на щупе увидеть уровень, двигатель нужно прогреть. А кто сказал, что в прогреваемом двигателе вообще есть масло? Дилемма…

Наш сегодняшний подопытный кролик – малокубатурник Honda CL 400 (серийный скремблер на базе Honda CB 400 SS ).

Подготовка

Для проведения работ потребуется базовый набор инструментов, сливная ёмкость, масляный фильтр и непосредственно само масло. Очень не помешает хороший подкат.

Для мясорубкообразной (то есть очень простой) одностволки CL 400 завод-изготовитель советует использовать минеральное или полусинтетическое моторное масло, что вполне логично. Заправочный объём с учётом замены фильтра всего 1,8 литра. Супертехнологичная синтетика со своими «злыми» допусками такому низкофорсированному «воздушнику» будет скорее во вред. По состоянию на текущий момент наиболее оптимальным выбором следует считать «гидрокрекинговые» масла. Конкретно в нашем случае используется многократно проверенное масло Motorbike Street 4 T 10 w 40 от Liqui Moly .

Выполнение

Первым делом двигатель нужно прогреть. Так старое масло быстрее и в большем объёме стечёт в заранее подготовленную ёмкость. Затем для оптимальности я предлагаю поставить мотоцикл вертикально на подкат и заняться заменой фильтра. Фильтрующий элемент живёт за небольшой крышкой на правой половине двигателя (фото 1). Крышка удерживается двумя болтами и уплотнительным кольцом. Откручиваем болты – сдёргиваем крышку от руки, предварительно подставив под разъединяемые детали небольшой поддон (в полости постоянно находится примерно 100 г масла). После демонтажа протираем всё вокруг салфетками насухо. Обязательно проверяем состояние уплотнительного резинового кольца. Фильтр картриджный. Он, грубо говоря, просто вложен между крышкой и картером. При замене обязательно нужно соблюсти последовательность деталей: крышка, фильтр резиновым уплотнением в направлении крышки, пружина (фото 2). Пружину проще сразу вставить в посадочное место на двигателе. Болты крышки затягиваются с усилием в 13 Н (на тот случай, если поблизости пробегал динамометрический ключ).

Далее устанавливаем мотоцикл на боковую подставку и под мотором размещаем ёмкость для старого масла. Сливных пробок две. Первая находится внизу по левой стороне в районе лапки переключения передач (фото 3). С её помощью мы осушаем картер двигателя. Вторая пробка находится за мотором в месте закрепления маятника и сосредоточения дренажных трубок (из трёх соседствующих болтов нам нужен только средний!) (фото 4). С её помощью мы осушаем маслобак. После того, как всё масло стекло, оцениваем состояние уплотнительных шайб и закручиваем пробки на место (фото 5). Рекомендуемый момент затяжки – 25 Н.

Заполнение системы маслом происходит максимально просто. Снимаем правый бардачок, за ним находим крышку-щуп маслобака (фото 6). Вывинчиваем её и прямо через горловину вливаем весь объём (1,8 л). Масло удобнее всего предварительно поместить в мерную ёмкость (фото 7). В ходе заполнения маслобака имеет смысл посередине процесса пару раз провернуть кикстартером двигатель (фото 8). Закручиваем щуп обратно.

Настал момент первого запуска. Лампы давления в данном случае на панели приборов нет. Поэтому запуск будет скоротечным. Буквально секунд 30–40. После для контроля за системой смазки выкручиваем смотровой болт. Он находится на картере под крышкой масляного фильтра. Среди трёх соседствующих нам нужен самый нижний (фото 9). Масло должно слегка показаться в отверстии – это признак того, что давление в системе есть (фото 10). Далее, вернув болт на место, запускаем мотоцикл ещё раз на две-три минуты, чтобы проверить уровень масла. По истечении указанного времени снова достаём щуп (фото 11). При необходимости доливаем масло по меткам уровня.

Вышеописанная процедура может показаться вам сложной и затянутой, но это не так. При определённой сноровке все действия можно легко уместить в 10–15 минут. Что приятно, использование современных высокотехнологичных масел, таких как Liqui Moly Motorbike Street 4 T 10 w 40, позволяет без риска расширить регламентный интервал для малокубатурника до 3500–4000 км.