Производим работы по замене цепи.

Замена цепи главной передачи достаточно затратная операция, и каждый пытается её отсрочить, как может. Но рано или поздно настаёт тот момент, когда запас по натяжению закончен, зубья на звёздах уже еле различимы, а сама цепь растянулась настолько, что скоро коснётся асфальта.

Пробег от начала эксплуатации до проведения работ по замене цепи – величина крайне нестабильная и зависящая от многих факторов. Решающим является стиль вождения, помноженный на мощность мотоцикла. Немаловажно своевременное обслуживание и само качество комплектующих. Не следует пренебрегать рекомендациями производителей, которые гласят, что новую цепь обязательно устанавливать в комплекте с новыми звёздами (при этом старые могут выглядеть не изношенными). Так же не стоит наращивать и склёпывать вместе звенья из разных комплектов.

В качестве подопытных кроликов сегодня мы будем использовать два мотоцикла – Honda CBR 1100 XX и Honda VFR 800 Fi . Так получилось, что они в одно время посетили «Пилот Сервис ПРО», обе ситуации достаточно показательны и индивидуальны.

Менять или не менять

Посмотрите на фото 1. Слева цепь на «Выфере», она пробежала около 15000 км и вытянулась не криминально. Ориентировочный пробег до полного выхода из строя – около 5000–7000 километров. Замена в данном случае носит скорее профилактический характер. Зато справа цепь «Дрозда», которая уже пару тысяч километров как просится на покой. Эксплуатировать мотоцикл в таком состоянии крайне опасно. Возможностей по регулировке давно нет, почти все уплотнительные резинки повылетали, во время движения раздаётся хруст и грохот. Шанс обрыва практически максимальный. Следует немедленная замена.

В общем случае цепь, дальнейшая эксплуатация которой невозможна, хрустит при езде, больше не имеет возможности по регулировке, сначала теряет уплотнительные резинки и значительно провисает (при норме свободного хода в 2–3 см от осевой линии, 4 см и более – уже повод для беспокойства).

Подготовительные работы

Для пущей уверенности следует ещё раз проверить наличие подходящей по характеристикам цепи с замком и двух звёзд (подбирается по документации к мотоциклу). Перед тем как приступать непосредственно к работе, необходимо хорошенько зафиксировать и вывесить заднее колесо. Это можно сделать при наличии центральной подставки, специальных стоек, автомобильного домкрата или пары сильных товарищей.

Выполнение

Начать имеет смысл с высвобождения ведущей звезды из цепких лап пластика и навесного оборудования. В случае с двумя нашими «хондами» необходимо демонтировать выжимной цилиндр гидравлического сцепления, датчик скорости и боковую крышку, под которой обнаружились залежи ископаемых сомнительной полезности в виде дорожной пыли и остатков смазки (фото 2). Всё это необходимо тщательно отчистить.

Теперь можно приступать к демонтажу. Естественно, отходившую своё цепь можно аккуратненько расклепать (процесс обратный заклёпыванию, которое описано чуть ниже), что мы и сделали в случае с VFR 800, но это долго и трудозатратно. Всё равно выбрасывать. Гораздо проще взять в руки «болгарку» и безжалостно распилить посередине любое из звеньев – это было проделано на «Дрозде» (фото 3). Достаточно пары десятков секунд, и цепь разомкнута. Не стоит забывать о технике безопасности.

Снимаем старые звёзды и устанавливаем новые (обратите внимание на то, как за время пробега загнулись и истёрлись зубья – фото 4), на «Выфере» это сделать проще за счёт консоли, на «Дрозде» придётся снимать колесо. Ведомая прикручена по всему периметру, а ведущая по центру. Аккуратно монтируем новую цепь. Перед тем как приступать к процессу установки замка, нужно скрутить регулировки натяжения на минимум.

Важно знать, что замки бывают двух видов – защёлка и заклёпка. Первый вариант менее надёжен и чаще всего используется на маломощной технике в цепях, испытывающих небольшую нагрузку. Второй вариант при правильной установке монументален и непоколебим.

В нашем случае применяется замок в виде заклёпки (фото 5). Он поставляется совместно с резиновыми колечками, которые необходимо установить с двух сторон в четырёх точках, и небольшим количеством смазки (наносится в замок во время установки).

Заклёпывать цепь удобнее и правильнее при помощи специального приспособления в виде зажима с подвижной направляющей, внутри которой ходит игла (фото 6). С одной стороны в сомкнутую цепь вставляется половина замка, в которую вмонтированы оси и установлены уплотнительные резинки, с другой стороны на них накладывается ответная часть. Всё это вставляется в зажим и путём закручивания направляющей замок сам запрессовывается в единое целое (фото 7 и 8). Затем специальные углубления в осях развальцовываются при помощи иглы до состояния плотной фиксации элементов (фото 8). Вся процедура занимает не более 10 минут.

Но не у каждого есть специнструмент, да и, честно говоря, он не очень-то и нужен. Стоимость даже самого простого комплекта для проведения работ с цепью мотоцикла начинается с 5000 рублей. Подобные затраты при личном использовании если и отобьются, то в крайне далёкой перспективе. Пораскинув мозгами, можно прибегнуть к силе смекалки и воспользоваться подручными средствами. Например, взять маленькие тиски или мощные клещи. Ими можно собрать замок, только придётся на те места, где должны вылезти наружу оси, подложить по небольшой гайке. А последующую развальцовку удобно сделать при помощи подходящего по размеру кернера. В любом случае важно не пережать замок и проследить, чтобы он надёжно заклепался.

На финальной стадии натягиваем цепь, исходя из рекомендаций производителя (фото 9) и собираем обратно всё, что было демонтировано в районе ведущей звезды. Наносить консистентную смазку на каждое звено нет необходимости, производитель уже сделал это заранее.

Заключение

Вся вышеописанная процедура на первый взгляд не так сложна. Но выполнять её стоит с пониманием происходящего, наличием свободного времени и оборудования. В данном случае ценой ошибки может стать жизнь – случаи обрыва цепи из-за халатности при её замене не редкость. Если есть какие-либо сомнения в собственных силах, то лучше довериться профессионалам, благо, стоимость работ – в среднем 1500–2000 рублей, иначе дополнительные затраты неминуемы.