Чистим четырёхкамерный карбюратор правильно

В мире мотоциклов в отличие от автомобильной отрасли инжекторная система питания ещё не успела полностью заменить карбюраторную. Жиклёры, мембраны и поплавки достаточно успешно исполняют свои функции, более понятны в обслуживании и хорошо поддаются настройке.

 Однако качество современного топлива и ненадлежащий уход пагубно сказываются на работе сложного и достаточно прецизионного механизма. Практически каждый владелец карбюраторного мотоцикла хотя бы раз сталкивался с тем, что его любимец перестаёт адекватно реагировать на ручку «газа», чихает и кашляет, теряет мощность или попросту отказывается ехать. А виноваты во всём этом отложения грязи, почему-то являющиеся частичкой того, что называется бензином премиум-качества.
По негласной статистике сервисменов при активной езде полная и далеко не профилактическая чистка карбюратора требуется как минимум раз в два сезона. Эта операция не так сложна, как кажется, однако требует определённой усидчивости, технической грамотности, а главное – аккуратности. Средняя стоимость в мотосервисах – 4000 руб.
При нечастом городском использовании хлопоты по выковыриванию грязи имеет смысл отдать на откуп специалистам. Но если же вы планируете много и далеко ездить, данное знание может быть жизненно необходимым. Будет обидно после заправки низкокачественным бензином многие тысячи километров ехать на эвакуаторе домой или в незнакомом городе терять время в поисках адекватного сервиса.

Четырёхкамерные карбюраторы используются на большом количестве различных мотоциклов, особенно часто встречаются на широко распространённом японском секонд-хенде. Принципы обслуживания зачастую совпадают. Сегодня в качестве пациента мы будем использовать Keihin VE66 от Honda CB750 1990 г. Его конструкция достаточно простая и отлично подходящая на роль учебной парты. Симптоматика перед приездом в сервис была следующая – отсутствие реакции на обогатитель на холодную и перебои в работе двигателя.

Демонтаж

Перво-наперво стоит расчистить себе плацдарм – снять все мешающиеся детали облицовок и навесного оборудования. В нашем случае это сиденье, бензобак и боковые пластиковые панели (фото 1). Четырёхкамерный карбюратор плотно сидит на своём месте, и чтобы его извлечь (это обязательно для чистки) необходимо последовательно открутить четыре хомута от патрубков, идущих на впускные каналы двигателя, ещё четыре хомута в соединениях с воздушным фильтром (фото 2), а также отсоединить шланг подачи топлива, вакуумный шланг, трос обогатителя. В нашем случае дополнительно пришлось демонтировать аккумулятор вместе с коробом и адсорбера системы вентиляции картерных газов. После, аккуратно и не спеша, батарея карбюраторов извлекается из недр мотоцикла. С уже снятого агрегата отсоединяем тросы «газа» – прямой и возвратный (фото 3), окончательно демонтируем подающие шланги и винт регулировки холостого хода (внизу между двумя парами камер).

Завершив демонтаж, оцените степень японского скупердяйства – из четырёх верхних крышек хромированные только две крайние. Сделано это потому, что две средние крышки попросту не видно под бензобаком.

Выполнение

Перед началом работ жизненно необходимо запастись сухими тряпками, салфетками и баллончиками со специализированной жидкостью для очистки карбюраторов (также подойдёт очиститель тормозов, двигателя, ацетон или просто керосин). Ещё могут понадобиться кисти различной толщины (отчищать труднодоступные места) и сжатый воздух.
Снятый карбюратор для дальнейшего препарирования лучше всего положить в большой глубокий металлический поддон или подобную тару, которая способна содержать всю четырёхкамерную конструкцию целиком и жидкость для её очистки.

Наша конечная цель – максимально мелко всё разобрать, чтобы можно было досконально отчистить грязь. Без особой нужды не стоит трогать лишь винты, регулирующие синхронность поднятия заслонок (четыре винта, которые стягивают пружины). Поэтапную разборку начинаем с откручивания верхних крышек. Под ними за пружиной находятся резиновые мембраны, которые следует аккуратно вытащить (фото 4). Поверхность важно придирчиво осмотреть на предмет разрывов и трещин. Если хоть какие-то несоответствия рабочему состоянию будут найдены, то поиск новой мембраны будет долгим, утомительным и не бюджетным (в ряде случаев проще и дешевле купить заведомо исправный б/у карбюратор). Для удобства все детали имеет смысл раскладывать на четыре равные кучки согласно конкретной камере карбюратор (фото 5). Так их сложнее будет перепутать. Следующим шагом снимаем донца (для этого в сумме открутим 16 винтов). С очисткой придётся сильно повозиться, основное количество отложений скапливается именно здесь (фото 6).

Извлекаем поплавки с иглами (для этого из каждого поплавка нужно вытащить ось) и проверяем их на износ. На кончике каждой иголки имеется резиновый уплотнитель (фото 7), на нём не должно быть явной глубокой выработки (когда топлива достаточно в камере, поплавки всплывают, и игла запирает входящий канал, таким образом поддерживается постоянный уровень).
Прежде чем продолжать, рекомендую запастись набором хороших мощных шлицевых отвёрток. С их помощью откручиваются жиклёры. Главные топливные жиклёры могут различаться по диаметру внутреннего пропускного канала (фото 8). Чтобы всё правильно собрать, придётся осмотреть маркировки на жиклёрах и запомнить (а в идеале записать), что откуда было выкручено. В нашем случае на двух жиклёрах в средних камерах была маркировка 112, на двух крайних – 110. Также нужно выкрутить «воздушные» жиклёры (по-английски они именуются slow jet – фото 9). Именно в них обычно и кроются причины плохой работы двигателя мотоцикла. Отверстия внутри очень маленькие (маркировка 35), и достаточно буквально одной песчинки, чтобы перекрыть кислород в отдельно взятой камере, отчего смесь будет образовываться неправильно со всеми вытекающими последствиями. Далее предстоит вытащить винты качества топливной смеси, их легко опознать по заострённому кончику с уплотнительным колечком на конце и упорной пружинки на теле (эти винты находятся над каналами, идущими в двигатель). Будьте внимательны, ни в коем случае не начинайте продувать и чистить карбюратор, не вытащив эти уплотнительные кольца (фото 10). Выкручиваем эмульсионные трубки (фото 11) – в них внутри ходит главная дозирующая игла. Если внутрь карбюратора когда-либо попадала вода, то бронзовые посадочные колодцы для игл частенько окисляются. Окислы могут мешать игле запирать клапан, как результат – бензин ручьём течёт в цилиндр, а оттуда сквозь кольца попадает в масло. Получаем постоянно залитые свечи и многократно превышенный уровень масла, что может привести к заклиниванию двигателя. Избавиться от окислов можно при помощи полировки поверхности трубки с применением пасты ГОИ.

Внутренности из карбюраторов удалены, теперь наша задача всё это хорошенько отмыть. Всё оптом бросаем в специально подготовленную ёмкость или в поддон, в котором мы проводили разборку, и замачиваем в очистителе минут на 20. Корпус и другие крупные детали можно без тени сомнений поливать очистителем и тереть щёткой или кисточкой. А вот при работе с жиклёрами и иглами стоит проявить чудеса аккуратности и собранности. Помимо того, что их не допускается повреждать и терять, при очистке нужно обязательно обращать внимание на чистоту внутреннего отверстия. Иначе жиклёр не будет работать, и всю операцию придётся повторять. Дополнительно все возможные каналы и полости не лишним будет продуть воздухом из компрессора или насоса (фото 12).

Сборка проводится в обратной последовательности. Первостепенны правильность и аккуратность. Следите, чтобы все жиклёры заняли своё первоначальное местоположение, иглы на заслонках попали в направляющие, а мембраны не оказались повреждены или зажаты крышками карбюраторов. Винты качества обязательно необходимо отрегулировать. Делается это следующим образом: вначале их закручивают до упора, а потом отворачивают на определённое количество оборотов (в данном случае по рекомендациям Honda на 2,5 оборота). Важно не перепутать местами главные топливные жиклёры! Обратите внимание, что на донышках карбюраторов имеются сливные винты, во время сборки их надо расположить так, чтобы затем сохранилась возможность подлезть и слить отстой. Время выполнения операции по чистке колеблется от одного до трёх часов. Всё зависит от степени загрязнения, наличия инструмента и, конечно же, умения. Если после проведения всех манипуляций двигатель мотоцикла всё равно работает с перебоями, скорее всего, требуется провести синхронизацию карбюратора. Как правильно её делать, мы расскажем в одном из ближайших номеров.